Запуск двигателя при отрицательных температурах
Нижней температурой гарантированного пуска бензинового двигателя у обслуживаемых в дилерских центрах автомобилей принято считать -25°С, а у АВТОВАЗа – все -27°С. Причем речь идет о пуске двигателя «с ключа», без использования вспомогательных методов (бустеры, усиленные АКБ, эфир, топливные добавки и т.п.).
Дилеры должны так отрегулировать двигатель и электронику, чтобы клиент не знал проблем с запуском машины в обговоренном температурном диапазоне. Однако, если на дворе стукнет -30°С, то претензии к обслуживанию совершенно справедливо не принимаются. Остается уповать на потепление либо… действовать!
Но не все советы «кулибыных» подходят для современных автомобилей. Греть мотор паяльной лампой, залить кипяток в радиатор, заводить машину с «толкача» – эти дедовские методы в некоторых случаях могут только навредить.
Необходимо понимать, что запуск замороженного до критических температур двигателя является процессом, зависящим от множества факторов. Однако главная проблема запуска при отрицательных температурах заключается в низкой испаряемости бензина. Зажигание топливной смеси невозможно без испарения. И чтобы решить эту проблему, еще давным-давно решили подавать больше бензина, чтобы компенсировать количеством топлива недостаточную испаряемость. По мере нагрева цилиндров пропорции топливной смеси постепенно приводятся в норму.
Но на деле не все так просто. Дело в том, что как не горит на морозе слишком бедная смесь, так и слишком обогащенная. В карбюраторах имеются пусковые устройства, которые готовят оптимальную смесь, однако пользоваться нужно уметь.
С приходом электронных систем впрыска все стало зависеть от «прошивок». Но что может сделать автовладелец, если стартер крутит, а двигатель не запускается?
На инжекторных автомобилях не стоит делать более трех попыток запуска двигателя, причем не только на морозе. Если стартер трижды не смог запустить мотор, то причину надо искать уже в другом. Вероятно, свечи намокли и не дают искры. Но прежде, чем их вывернуть, попробуйте полностью открыть дроссель и включить стартер на 5-10 секунд. При полностью открытом дросселе форсунки отключаются, и в цилиндры поступает только воздух. При отпускании дросселя включаются форсунки, и если исправно зажигание, мотор должен запуститься.
В карбюраторных двигателях алгоритм действий несколько сложнее. Сначала следует убрать подсос, после чего плавно (чтобы не срабатывал насос-ускоритель) утопить педаль газа до упора и включить стартер. После продувки свечей, как и в первом случае, отпускается дроссель и двигатель должен завестись.
Если продувка свечей не помогла, то придется их снимать и сушить вручную. При внешнем осмотре свечей следует обратить внимание на наличие нагара на нижних конусах изоляторов. Нагар в виде угля обычно свидетельствует о недостаточном прогреве свечи. Если в двигателе используются рекомендованные производителем свечи, то зимой, из-за езды на низких оборотах двигателя, они тоже не достигают оптимальной температуры. Считается, что зимой лучше использовать свечи «погорячее», иначе возможны пропуски зажигания и осложненный пуск. Можно на несколько десятых уменьшить зазор родных свечей, и уже только этого может быть достаточно.
Чтобы зимой не было проблем с пуском, необходимо «готовить сани летом». Хорошо подготовленная машина, с обслуженной АКБ, с правильным маслом и отрегулированной системе впрыска и зажигания, сюрпризов преподносить не должна. Но если проблема есть, то не стоит экспериментировать с дедовскими методами – выгоднее отогнать машину на станцию, где обнаружат и устранят первопричину.
